Помните, в советской школе мы учили, как бравые русские солдаты в ходе кавказских войн теснили жестоких и коварных горцев? Имам Шамиль, предводитель дагестанцев с чеченцами и основатель недолго просуществовавшего в середине XIX века исламского государства «Северо-Кавказский имамат», что нынче бы назвали чем-то вроде радикального ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Горцы устраивали набеги на казачьи станицы и затем скрывались в натуральных орлиных гнездах, далеких горных аулах и ущельях, куда было сложно добраться и откуда еще сложнее выбраться живым. Тысячи русских солдат полегли в этих местах. Что, страшно? Но, как и везде в мире, правда — она где-то посередине. Российская империя расширялась, и строптивый Кавказ, не желавший прогибаться и сдаваться, стоял на пути империи. Столкновение было неизбежно, и оно произошло. Да и недавние чеченские войны лишний раз напоминают, что противоречия не устранены по сей день. Знаете, в чем парадокс? Больше ста пятидесяти лет Россия держит Северный Кавказ в ежовых рукавицах, пытаясь контролировать свободолюбивых горцев посредством кнута и пряника. Но сломили этих людей отнюдь не русские штыки, а экономика и интернет. Молодежь стремительно покидает землю своих предков, сотни горных аулов Дагестана вымирают: там нет работы, плохая инфраструктура и нет перспектив…
Дагестан — фантастически красивая земля, но в XIX веке эти пейзажи могли вызвать лишь страх. Ведь там скрывались отряды Шамиля, и не дай бог вам оказаться в их руках. Сегодня тут абсолютно мирно и безопасно, и даже крайне редкие случаи столкновений федералов с какими-то ошметками бандитов эпохи чеченской войны носят в большей степени клановый характер и к туристам не имеют никакого отношения.
Будь это в Европе, место стало бы настоящей туристической Меккой, и это не просто слова. А здесь на вас смотрят с удивлением, турист в горных районах не частый гость. Даже в Швейцарии и Австрии такие виды еще поискать нужно. Поэтому спешите, пока Дагестан остается эдакой терра инкогнита.
Как уже говорилось, в республике много брошенных сел и число их растет. В значительной степени из-за оттока населения в крупные города, а частично из-за гидротехнических проектов и строительства водохранилищ и гидроэлектростанций. Людей переселяют в новые дома, которые финансирует государство, а их старые деревни смотрятся как полный сюрреализм на фоне могучих гор и рукотворных озер.
На этот зеленый мыс так и просится фешенебельный отель.
Едем дальше.
Село Корода расположено километрах в двадцати от туристического Гуниба, и здесь безумно колоритно. Начиная с опасной дороги над обрывом и заканчивая самим селом.
Попасть в село можно только по этой дороге, и каждый день здесь проезжает маршрутка. Утром она увозит редких жителей в райцентр, а вечером привозит обратно. Все желающие уехать прекрасно помещаются в «Газель», село переживает не лучшие времена (как и все остальные), и большинство жителей давно отсюда уехали. Остались преимущественно старики.
Ремонтировать и укреплять дорогу никто не собирается. Логика такая — лет через десять тут все равно никого не останется.
Село делится на две части: старая Корода и новая. Старая — это та, что вы видите на фотографии внизу. Лет десять назад здесь произошел обвал из-за паводка на речке и половина села исчезла с лица земли. Жители перебрались чуть подальше от опасного места.
Сейчас все живут здесь. Между прочим, эта мечеть очень старая, 1833 года, эпохи тех самых кавказских войн и Шамиля.
Таких сохранилось очень немного.
На картине изображен сам имам Шамиль.
Этим воротам почти двести лет, и за прошедшие годы не поменялось ровным счетом ничего.
Новая часть села, которую новой можно назвать лишь с натяжкой. Отдельные дома здесь построены еще в XIX веке.
Только что приехала маршрутка из города, народ возвращается с покупками.
Как уже говорилось, значительная часть домов заброшена.
Колорит потрясающий.
Ни водопровода, ни газа, ни канализации в таких селах нет. И никогда не было, даже в советскую эпоху. В селе есть лишь одна точка, куда все ходят с ведрами за водой.
А мы едем дальше.
Я тут забрался в историческую башню близ села Гимры, связанную с именем уже упоминавшегося имама Шамиля. История гласит, что, осажденный вместе со своим наставником имамом Гази-Мухаммадом в 1832 году войсками под начальством генерала Вельяминова в башне близ родного селения Гимры, Шамиль успел пробиться сквозь ряды осаждающих, тогда как имам Гази-Мухаммад, первым бросившийся в атаку, был убит.
Для дагестанцев место гибели Гази-Мухаммада является священным, и сюда осуществляется паломничество.
А горы все выше и выше.
Местные серпантины местами дадут фору Канарским островам и Мадейре, где мне казалось, что более опасных дорог я нигде не встречал.
Село Гуниб — пожалуй, самый популярный туристический центр Дагестана, уступает разве что Дербенту. В самом поселке смотреть нечего, я бы сюда приехал исключительно ради абсолютно фантастических видов и старой крепости на вершине.
Село относительно новое, основано в 1862 году вокруг русской крепости и казарм Самурского полка. Победив в Кавказской войне, русская армия укреплялась в горных районах и строила крепости и форпросты. Гунибская крепость была крупнейшей.
На вершине горы, рядом с крепостью, вы найдете красивую беседку, носящую имя… ну конечно же, Шамиля. Природная крепость Гуниба являлась последним оплотом имама Шамиля и была взята русскими войсками 25 августа 1859 года. Стратегически важное место было по достоинству оценено военными.
Вроде бы все мы учились в советской школе, но, кажется, программа у нас была разная, в зависимости от региона. Друзья, кто учился в школах Дагестана и Чечни, ведь вам рассказывали, что Шамиль и его люди были героями? Нам-то говорили абсолютно другое.
Еще одно укрепленное горное село километрах в десяти от Гуниба.
А это аул, который называется Чох.
Природа поражает воображение.
К сожалению, световой день подходит к концу, и мы выдвигаемся в сторону Махачкалы.
Свежие комментарии