Фотоистория о самом живописном городе Армении

 

Три армянских города я считаю самыми интересными: Гюмри, Горис и Мегри. Причем, если первые два вполне себе туристические и там бывали многие из нас, то Мегри — южный форпост Армении на границе с Ираном незаслуженно забыт всеми. Даже редкие ереванцы там бывали, а из тех что таки посетили Мегри бывали там исключительно ради перехода границы на ночном автобусе Тегеран — Ереван.

 

Город, между тем, исключительно интересный и своей историей, архитектурой и необычным ландшафтом. Я бы еще добавил уникальный персидский «вкус» благодаря соседству с Ираном и многовековыми связями с персами. В советское время Мегри был закрытым городом из-за погранзоны и попасть сюда было исключительно сложно, что сохранило город и весь регион в первозданном состоянии.

Путь в Мегри лежит через величественные горные перевалы, в частности Мегринский перевал высотой в 2535 метров —

Ощущение, что вы где-то в Заполярье и вот-вот покажется белый медведь —

Панорамы напоминающие скорее Швейцарию и Австрию —

Но затем мы спускаемся к ущелью Аракса и попадаем в совсем другой мир. Здесь остроконечные пустынные скалы больше напоминающие египетский Синай и здесь откровенно жарко даже в феврале —

Советская девятиэтажная застройка на удивление гармонично вписывается в окружающий пейзаж и даже не портит старый город с его живописными старинными церквями —

Еще в Мегри есть старая крепость, от которой сохранились лишь три сторожевых башни. Крепость Мегри впервые упоминается в 1083 году.

Она была полностью реконструирована в XVIII веке. Благодаря архитектурной композиции крепость Мегри является уникальным примером армянской техники фортификации. На фотографии крепость плохо видна, но если присмотритесь, то увидите остроконечную горку с острой вершиной. Это и есть крепость —

 

Вид на крепость и ее башни сверху и под нами собственно город Мегри —

В городе неплохо сохранилась старая часть, ничуть не изменившаяся за последние лет сто. Бродить по этим узким улочкам одно удовольствие. Еще и артефакты советского автопрома встречаете за каждый поворотом —

К сожалению, сфера туризма в Мегри хромает на обе ноги. Туризма попросту нет. Даже офиса по туризму нет. Изначально мы предполагали заночевать в Мегри — райцентре и просто красивом городе. Но приехав туда накануне вечером столкнулись с тем, что в таком безусловно красивом и потенциально привлекательном для туристов месте очень плохо с отелями. На Букинге отелей значилось всего два, причем один из них был закрыт, а второй настолько провонял куревом и выглядел как дешевый бордель, что нам показалось неприемлемым привести туда наших красавиц-спутниц. После небольшого поиска в Гугле нашли еще несколько отелей в близлежащем городке Агарак, что также на границе с Ираном, но чуть западнее, близ погранперехода «Корчевань». Ехать полчаса и там нам удалось найти относительно терпимые варианты с размещением, хотя ощущение, что ночуем пардон в… блядушнике нас не покидало и запах курева также преследовал буквально везде. Но других вариантов не оставалось, надо было где-то поспать. Отелей тут «аж» четыре штуки и три из них бордели для заезжих иранцев. Цены совсем не маленькие для Армении и везде примерно одинаковые — 15−20 тысяч армянских драм ($30−40) за номер. Ужин в самом приличном месте Агарака (из двух имеющихся) абсолютно не порадовал ни качеством пищи, ни ценами уровня Москвы. Утром нас ждало увлекательное путешествие и это внушало оптимизм.

Вообще, создалось ощущение что с туризмом в Мегри все очень плохо. Тут нет ни нормальных гостиниц, ни офиса по туризму, ни какой-либо минимальной инфраструктуры для гостей Армении. Наличие погранзоны добавляет сложностей для иностранца и в итоге получается так, что редкие туристы в лучшем случае побыстрому делают панорамное фото старинного Мегри и уезжают в Иран, или возвращаются в столицу. Но даже таких единицы. Для большинства же Мегри это просто место, которое они проезжают ночью автобусом из Тегерана в Ереван и даже не выходят. Между тем, местная природа и архитектура достойны того, чтобы задержаться в южном Сюнике на несколько дней и это приносило бы в бюджет района хорошие деньги.

В старом городе парочка колоритных отелей и гестхаусов, но все наглухо закрыто. Какой-то фонд в 2005 выделил деньги на создание гостиницы, но видимо все «загнулось»…

В итоге, как уже говорилось, отправились ночевать в соседний Агарак напротив погранперехода в Иран. Путь пролегает вдоль пограничного забора —

Агарак — город шахтеров, основанный сравнительно недавно, в 1949 как гарнизонный поселок для советских пограничников. Несколько севернее городка расположены месторождения меди, карьеры и медно-обогатительный комбинат, дающий сегодня работу трети населения города.

Чуть выше Агарака, по пути к медным карьерам расположена живописная деревушка Карчевань —

Вид в сторон Ирана из деревни Карчевань. Горы на дальнем фоне уже в Исламской республике —

Погранпереход между Арменией и Ираном —

Остается добавить, что в наши дни Мегри живет за счет функционирования Агаракского медно-молибденового комбината — единственного по сути стабильного производства южной Армении. Также, многие занимаются приграничной торговлей, возя в Иран разную мелочь и возвращая такую же ерунду. На жизнь хватает, но звучит печально. Значительные надежды возлагаются на запуск совместной с Ираном ГЭС в 100 км восточнее Мегри в районе древних Худаферинских мостов, где будут работать сотни мегринцев. Могли бы развивать туризм, но для этого требуется воля государства в целом и воли этой нет.

Если юг Армении и пограничный Мегри можно считать армянской «Терра инкогнита», то заброшенный ж. д вокзал в Мегри это настоящий космос, куда со времена распада СССР заглядывали лишь единичные туристы. До 1992 года через станцию курсировали поезда Ереван — Баку, но с распадом Союза и армяно-азербайджанским конфликтом всякое сообщение прекратилось. Азербайджанский регион Нахичевань оказался отрезанным в буквальном смысле слова от основной территории Азербайджана и теперь ездят в Баку через Иран, а армяне вынуждены добираться в Москву самолетами, либо три дня трястись в автобусах через Грузию и юг России. Более того, чтобы сегодня проехать из Еревана в Мегри, вам придется порядка восьми часов ехать по опасным серпантинам через Сисиан и Копан по разбитой дороге, где ваша спина превратится в холодец. А раньше вы садились на электричку Ереван — Нахичевань — Мегри и за скромные четыре часа добирались до пункта назначения, расслабленно наблюдая за живописными пейзажами за окном поезда. Справа от путей внизу виднеется пограничный забор с Ираном.

Железная дорога проходила прямо по берегу Аракса, в считанных метрах от пограничного забора между СССР и Ираном. Мы выезжаем из Мегри и сразу же оказываемся на пограничной дороге. За этим указателем дальние электрические столбы уже в Иране —

Затем мы несколько километров двигаемся по пограничной дороге в сторону ж. д станции —

Пейзажи вокруг марсианские в элементами свершившегося апокалипсиса. Смешанные чувства —

Линия из Еревана в Баку ведет через десятки тоннелей, многие из которых настоящее чудо инженерной мысли —

Собственно, станция Мегри. Сегодня она полностью заброшена —

У меня за спиной упавшая статуя революционера Камо —

Застывшие во времени локомотивы и вагоны —

Горы Ирана сразу же сзади, за локомотивами —

Между прочим, только на станции сохранились остатки рельсов. Во всех других местах рельсы сняли еще в начале девяностых и продали в Иран на… металлолом.

Внутри вокзала —

Вокзал хранит в себе множество артефактов былах времен: билеты, квитанции, выписки —

Даже карта железных дорог СССР —

На задней стене вокзала отметились советские солдаты, проходившие здесь службы до 1992 года. Эдакая доска «почета» —